Willkommen in Kuba!
Nachdem wir in mehreren klimatisierten Flugzeugen gesessen hatten, endeten wir am anderen Ende eines langen Reisetages mit zerknitterter Kleidung, trockener Haut und ausgetrockneten Mündern. Wir hatten Los Angeles früh am Morgen verlassen und am nächsten Morgen war es nun früh. Halb bewusstlos stolperten wir die Jet-Brücke hinauf, stolperten durch den Zoll und holten unser Gepäck ab. Wir wussten, dass wir an einem anderen Ort waren, aber wir konnten nicht sicher sein, wie unterschiedlich es war. Unsere Verwirrung verschwand jedoch, als sich die Glasschiebetüren öffneten und wir nach draußen traten.
Sofort füllte die dicke warme Luft unsere Lungen, die Luftfeuchtigkeit hüllte uns ein und unsere ausgetrockneten Sinne wurden wiederbelebt. Als wir am Straßenrand standen und die Umgebung in uns aufsahen, wurden wir von einer neuen Energiewelle erfasst. In diesem Moment fuhr ein makelloser Ford Fairlane aus den 1950er-Jahren in Zeitlupe an uns vorbei. Für eine halbe Sekunde fühlte es sich an, als wären wir in der Zeit zurückgereist. Und da wurde es uns klar: Das ist es. Wir sind in Kuba.
Bereits im Februar haben wir an einem Wettbewerb teilgenommen, der von der Video-Sharing-App veranstaltet wurde Facette um eine Reise nach Kuba zu gewinnen. Kurz nach Ende des Wettbewerbs erhielten wir eine E-Mail mit dem Inhalt: Ratet mal – DU GEWONNEN EINE REISE NACH KUBA!!!!!!!!!!! Schnitt auf: episches High Five . Bei dem Wettbewerb ging es jedoch nur um ein Ticket. Nachdem wir kurz darüber nachgedacht hatten, eine Instagram-Abstimmung abzuhalten, um zu sehen, wer von uns gehen sollte, entschieden wir uns, ein zweites Ticket zu kaufen, da sich keiner von uns vorstellen konnte, ohne den anderen auszukommen.
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SPEICHERN!Die Reise wurde von einem Boutique-Reiseunternehmen organisiert Von Küste zu Costa , das vom unermüdlichen und charismatischen Andrew Tyree geleitet wird. Wir folgen ihm schon seit einiger Zeit auf Instagram und waren daher gespannt, ihn persönlich kennenzulernen. Er ist auf die Leitung hyperlokaler, kulturell intensiver Reisen in spanischsprachige Länder wie Spanien, Mexiko und seit Kurzem auch Kuba spezialisiert. Dies sollte jedoch seine zweite Reise nach Kuba sein, und er gab bereitwillig zu, dass dies noch in Arbeit sei. „Das ist kein Urlaub, es ist eine Reise“, sagte er. Und wie ein echter Profi hat er zu wenig versprochen und zu viel geliefert.
Zurück am Flughafen in Havanna gesellte sich der Rest unserer Reisegruppe zu uns: eine vielseitige Mischung junger Berufstätiger aus Los Angeles und San Francisco. Ein Ehepaar, zwei Freunde, zwei alleinstehende Fahrer und wir beide kamen auf acht, und Andrew brachte es auf neun. Kaum hatten wir alle unser Gepäck eingesammelt, tauchte unser Mann in Havanna aus der Menge auf.
Mit heiserer, aber dennoch fröhlicher Stimme und einem entwaffnenden Lächeln trafen wir Jorge. Er schlang seine Arme in einer riesigen Bärenumarmung um Andrew und begrüßte uns alle mit einem aufgeregten Eifer, den man um 1:30 Uhr morgens normalerweise nicht findet. Zunächst wurde er uns als unser Fahrer vorgestellt, aber schon bald übernahm er die Rolle des örtlichen Reiseführers, Geldwechslers, Restaurantkritikers und Allround-Problemlösers. Über seine beruflichen Fähigkeiten hinaus lernten wir ihn auch als rücksichtsvollen Freund und fürsorglichen Vater kennen. In dieser Nacht gesellte sich zu ihm sein Sohn Julio, der zwar sanfter sprach als sein Vater, sich aber als nicht weniger rücksichtsvoll erwies.
Nachdem wir uns begrüßt hatten, stiegen wir alle in Jorges Shuttle-Van und machten uns auf den Weg nach Havanna. Es war spät, aber irgendwie schafften wir es, in dem Haus, in dem wir wohnten, einzuchecken, auszupacken, wieder in den Van zu steigen, in einem rund um die Uhr geöffneten Hotelrestaurant zu Abend zu essen und gegen 3 Uhr morgens zurückzukehren. In dieser Nacht war es schwül, aber wir hatten keine Schwierigkeiten zu schlafen.
Der nächste Morgen begann damit, dass Jorge im Haus ankam, um unsere amerikanischen Dollars umzutauschen. Kuba hat zwei offizielle Währungsformen: CUC (konvertierbarer Peso) und CUP (nicht konvertierbarer Peso). Der CUC ist an den US-Dollar gekoppelt und die einzige Währung, die Touristen im Land verwenden dürfen. Der CUP ist eine stark abgewertete lokale Währung, die ausschließlich von Kubanern verwendet wird. Durch die Verwendung dieser beiden Währungen entstehen effektiv zwei getrennte Volkswirtschaften, eine auf Touristen basierende und eine auf staatlicher Basis. Es war ein Konzept, das wir die ganze Zeit über nur schwer verstehen konnten.
An diesem Tag machten wir einen Rundgang durch die Altstadt von Havanna, das kulturelle Herz der Stadt. Jetzt, bei Tageslicht, könnten wir ein besseres Gefühl für unsere Umgebung bekommen. Auf den ersten Blick sah Havanna genau so aus, wie wir es erwartet hatten: alte Kolonialarchitektur, Kopfsteinpflasterstraßen und Schlangen von Oldtimern. Allerdings stachen ein paar Dinge hervor, wie die staatlichen Propaganda-Werbetafeln und die Denkmäler, die Che, Ho Chi Min und Lenin gewidmet sind. Diese Anblicke fühlten sich zunächst wie ironische Neuheiten an, perfekt auf einen touristischen Fototermin zugeschnitten. Aber ihre Anwesenheit bot einen Einblick in die alternative Interpretation der Weltgeschichte durch das Land und erinnerte daran, dass Kuba trotz der jüngsten Normalisierung der Beziehungen immer noch ein weitgehend kommunistisch geführter Staat ist.
Je mehr wir die Stadt erkundeten, desto mehr Details des Alltags kamen ans Licht. Während wir vom rustikalen Charme der Stadt leicht ins Schwärmen kamen, wurde uns langsam klar, dass ein großer Teil ihrer Anziehungskraft auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass es sich im Grunde genommen um eine lebende Ruine handelt. Allerdings sind der bröckelnde Beton, die rissigen Fliesen und die Balkone im Shabby-Chic-Stil nicht das Ergebnis einer ästhetischen Entscheidung, sondern vielmehr jahrelanger begrenzter Mittel. Sogar die alten amerikanischen Automobile, von denen die meisten über ein halbes Jahrhundert alt sind, wurden zusammengebaut und laufen nicht um der Nachwelt willen, sondern aus purer Notwendigkeit weiter. Beim Betrachten von Bildern kann man sich leicht von diesen Realitäten lösen, aber wenn man sie persönlich erlebt, wird es schmerzlich deutlich. Für uns mag ein Besuch in Kuba wie ein nostalgischer Blick in die Vergangenheit wirken, doch für das kubanische Volk ist es in hohem Maße seine Gegenwart.
Als wir an diesem Abend in einem Restaurant in der Schlange standen, trafen wir einen interessanten Charakter namens Carlos. Carlos hatte ein Radio gebaut – von dem wir herausfanden, dass es in Kuba illegal ist – und sich selbst Englisch beigebracht, indem er sich Talksender aus Florida anhörte. Er war zwar begierig darauf, das Sprechen mit uns zu üben, aber noch mehr interessierte er sich dafür, unsere politische Zugehörigkeit herauszufinden. Das jahrelange Zuhören von Sean Hannity und Rush Limbaugh hatte einen tiefgreifenden Eindruck bei ihm hinterlassen, und plötzlich fanden wir uns in den Straßen von Havanna mit Donald Trump konfrontiert. Sicherlich sind weitaus seltsamere Dinge passiert, aber im Moment fällt uns nichts ein. Wir boten ihm ein Bier an, er bot uns eine Zigarre an und nach einem langen und faszinierenden Gespräch trennten sich unsere Wege.
Nach zwei Tagen in Havanna begab sich unsere Gruppe auf eine Reise nach Trinidad – einer Küstenstadt im Kolonialstil auf der karibischen Seite der Insel. Unterwegs kamen wir mit Jorge ins Gespräch, der sich nicht nur darauf freute, uns sein Land zu zeigen, sondern auch gerne unsere unzähligen Fragen zum Leben in Kuba beantwortete. Mit Andrew als Dolmetscher überschütteten wir ihn mit Fragen, stellten jedoch schnell fest, dass es in Kuba keine einfachen Antworten gibt. Wir fragten nach Wohnraum, Immobilienbesitz, Gehältern und Kfz-Versicherung, aber Jorge fand es schwierig, eindeutige Antworten zu geben. Soweit wir wissen konnten, waren Problemumgehungen so häufig geworden, dass es schwierig war, die genauen Regeln zu verstehen. Der Begriff der Miete war für uns besonders schwer zu fassen. Die Idee, ein Haus an Touristen zu vermieten, war Jorge vertraut, aber die Idee, dass Kubaner in einer Mietwohnung leben, schien ihm eine völlig fremde Idee zu sein. Wir stellten fest, dass bei einer Übersetzung, die nichts mit der Sprache zu tun hatte, viele Dinge verloren gingen.
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Wir kamen spät in der Nacht in Trinidad an und checkten in unserem Haus ein. Ähnlich wie das Haus, in dem wir in Havanna wohnten, war dies eine Casa Particular. Die wörtliche Übersetzung lautet „Privathaus“, doch seit die Regierung seit 1997 den Kubanern erlaubt, Zimmer in ihren Häusern an Touristen zu vermieten, bedeutet der Begriff inzwischen „Privatunterkunft“. einzigartige Einblicke in das Alltagsleben der Kubaner.
Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg, die Stadt zu Fuß zu erkunden. Es stand der Gruppe frei, sich aufzuteilen, aber wir entschieden uns, in der Nähe von Andrew zu bleiben, da er ein Talent dafür zu haben schien, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Dies erwies sich als ausgezeichnete Strategie, denn eine zufällige Begegnung mit einer Frau, die auf der Straße Bananen verkaufte, führte uns in eine versteckte Töpferei, wo der langjährige Besitzer einen jahrhundertealten Cocktail namens Canchanchara vorstellte und uns einschenkte Überall. Andrew zu folgen war, als würde man einem menschlichen Flipper folgen. Wir wussten nie genau, wo wir landen würden oder wie wir dorthin gelangen würden, aber wir wussten, dass es eine interessante Fahrt werden würde.
Gegen Abend traf sich die Gruppe wieder auf den Steinstufen des Hauptplatzes, wo sich eine stattliche Menge Touristen und Einheimische versammelt hatte, um den Abend zu genießen. Wir kauften eine Runde Cuba Libres bei einem Straßenhändler, reichten die Zigarre herum, die Carlos uns in Havanna gegeben hatte, und unterhielten uns über die Sehenswürdigkeiten, die wir an diesem Tag gesehen hatten. Hinter uns spielte eine Live-Band eine bekannte Melodie aus dem Buena Vista Social Club und die Szene war komplett. Dies war der übermäßig romantisierte Kuba-Moment, den wir uns alle vor der Reise vorgestellt hatten. Völlig ungeplant, aber durchaus willkommen.
Nach einem weiteren Tag an der Karibikküste beluden wir den Van und fuhren kreuz und quer durch Havanna zurück in die Tabakanbauregion in der Nähe von Viñales. Die üppige Landschaft ist von niedrigen Bergen umgeben und mit markanten Felsvorsprüngen, den sogenannten Mogotes, übersät. Hier besichtigten wir eine Tabakplantage, ritten mit Pferden durch Zuckerrohrfelder und erkundeten eine der vielen Kalksteinhöhlen. Die denkwürdigsten Erlebnisse hier, vielleicht während der gesamten Reise, waren jedoch unser Besuch auf der Bio-Farm El Paraiso.
Auf einem Hügel gelegen und von wunderschönen Terrassenfeldern umgeben, fühlte sich dieser familiengeführte Bio-Bauernhof wie der Inbegriff des idyllischen Landlebens an. Die Menschen, Tiere und Pflanzen schienen alle in perfekter Harmonie zusammenzuarbeiten. Sogar die Katzen und Hunde verstanden sich und spielten miteinander auf dem Rasen vor dem Haus. Dieses landwirtschaftliche Paradies existierte jedoch bis vor kurzem nicht und entstand aus einer Zeit verzweifelter Not.
Viele Jahre lang war Kuba in Bezug auf Nahrungsmittel stark von der Sowjetunion abhängig. Obwohl der Boden für den Anbau von Nutzpflanzen perfekt geeignet war, konzentrierte das staatliche Landwirtschaftssystem fast seine gesamte Energie auf die Zuckerrohrproduktion. Dies wurde gegen einen Aufpreis an die Sowjets verkauft und im Tausch gegen traditionelle Grundnahrungsmittel eingetauscht. Mit der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 befand sich Kuba jedoch mitten in einer Nahrungsmittelkrise. Im ganzen Land kam es zu einer großen Hungersnot, da die Regierung Schwierigkeiten hatte, ihre Bevölkerung zu ernähren. In dieser Zeit lockerte die Regierung die Regeln für kleine, private Landbewirtschaftungen und erlaubte den Landwirten erstmals, überschüssige Lebensmittel direkt an die Bevölkerung zu verkaufen. Bis dahin war der Staat die einzige Instanz, die Lebensmittel verteilen durfte.
Kurz nachdem die Regeln geändert wurden, begann ein junges Paar, Wilfredo und Rachel, mit der Bewirtschaftung dieses Grundstücks. Sie hatten keine Erfahrung in der Landwirtschaft, waren aber aus Überlebensgründen gezwungen, etwas zu lernen. Starke Regenfälle würden den Boden wegspülen, also lernten sie, wie man Terrassen baut. Da Dünger unerschwinglich teuer war, begannen sie mit der Kompostierung zu experimentieren. Chemische Pestizide waren nicht zu bekommen, also lernten sie, ihre Pflanzen biologisch anzubauen. Fast alles musste aus erster Hand gelernt werden, aber nach ein paar Jahren begann der Betrieb mit der Produktion.
Nachdem sie genug Nahrung für sich und ihre Großfamilien angebaut hatten, eröffneten sie ein hauseigenes Restaurant, in dem sie ihre Mahlzeiten mit den Gästen teilen konnten. Die überschüssigen Lebensmittel, die sie erzeugen, werden an die Gemeinschaft gespendet und an örtliche Waisenhäuser, Genesungsheime und Krankenhäuser verteilt. Die Farm dient auch als Schule, um ihre Landsleute über die Praktiken des ökologischen Landbaus aufzuklären. Bei so vielen guten Dingen war es keine Überraschung, dass Finca Parasio überall beliebt war – bei Touristen, der örtlichen Gemeinde und sogar der Regierung.
Wir saßen draußen auf der Veranda und genossen ein spektakuläres Mittagessen, das ausschließlich aus der Ernte der Farm zubereitet wurde. Von gebratener Yucca-Wurzel über Gemüsesuppe bis hin zu geschmortem Ziegenfleisch hatten wir die Gelegenheit, jede Menge Inspiration für zukünftige Rezepte zu sammeln! Nach dem Essen saßen wir da und bewunderten die Felder, während Katzen flink zwischen unseren Sitzen hin und her huschten und die Essensreste aufsammelten. Angesichts der ländlichen Umgebung und der unglaublichen Frische des Essens könnten wir uns kein fesselnderes kulinarisches Erlebnis vorstellen.
Wir verbrachten noch eine Nacht in Viñales, bevor wir für unseren letzten Tag in Kuba nach Havanna zurückkehrten. Doch bevor wir zum Flughafen aufbrechen mussten, lud Jorge die gesamte Gruppe zu einem letzten Abschiedsessen zu sich nach Hause ein. Wir hatten fast eine Woche damit verbracht, ihn unterwegs kennenzulernen, und fühlten uns daher geehrt, in seinem Haus willkommen zu sein. Es war klar, dass er eine echte Wärme und Zuneigung zu uns hegte, die weit über die üblichen beruflichen Höflichkeiten hinausging. Er erzählte uns, wie er das Haus zusammen mit seinem Vater gebaut hatte, zeigte uns die Renovierungsarbeiten, die er im zweiten Stock durchführte, und erzählte uns von seinen Plänen, sein Zuhause in eine Casa Particular zu verwandeln. Obwohl er etwas außerhalb des Zentrums von Havanna lag, hoffte er, dass Touristen kommen und ein authentisches kubanisches Viertel erleben würden. Und aufgrund der herzlichen Gastfreundschaft, die wir erhielten, wussten wir, dass Jorge bei diesem neuen Unterfangen großen Erfolg haben würde.
Rückblickend gab es an unserer Reise nach Kuba so viel Außergewöhnliches – aber was uns am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, sind die persönlichen Interaktionen, die wir hatten. Mit Menschen auf der Straße und auf den Feldern sprechen, von ihren Lebenserfahrungen hören und ihren Hoffnungen und Träumen zuhören. Es gibt keinen besseren Zugang zu einer anderen Kultur als durch lockere Gespräche.
Obwohl es leicht ist, über die Kolonialarchitektur, die Kopfsteinpflasterstraßen und die Oldtimer zu romantisieren, sind die Menschen bei weitem die größte Attraktion Kubas. Und für die Gelegenheit, in dieser ganz besonderen Zeit mit ihnen in Kontakt zu treten, sind wir äußerst dankbar.
Diese Geschichte wurde in Zusammenarbeit mit produziert Von Küste zu Costa Und Facette .
